Осень 2013: Москва - Щёлкино, Курортное, Алушта, Балаклава

Luska писал(а):

Вы про "Белый мускат Красного Камня"?

Именно про него.

Выше только небо. Здесь медведь лакает море

Цитата:

Я поднимусь на ту вершину,
В ветров беседку на горе…
И трепетно меня обнимешь,
Мой летний ветер, на заре

Пожалуйста зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку

Что интересно, Никитский перевал на местности я так и не заметил. Он совсем не выдающийся, говорят, он отмечен особым знаком, Земным шаром на постаменте. Но я, честно сказать, даже этого не помню.
Проскочили мы его, и вот уже дорога объезжает ущелье Кастрополь.



Съемка велась из окна автомобиля, останавливаться-то здесь запрещено правилами заповедника.

На яйлинском плато вот такой рельеф:



Вот дорожка побежала к горе Демир-Капу.


А вот карстовая промоина совсем рядом с Беседкой Ветров. И облака постоянно подтягиваются.



Когда мы уже подъезжали к беседке, я заметил потрясяющей красоты природное явление - широкий "язык" облака спускался с перевала "Гурзуфское седло" к морю, силясь видимо, как и знаменитый "медведь" немного хлебнуть из него водички. Но постоянно не мог до воды дотянуться.
Я испугался, что упущу ценные кадры, и рванул выпрыгивать из автобуса чуть ли не на ходу.



Спокойствие, дамы и господа. Мы еще взглянем на это явление чуть пошире. Нам повезло, и язык еще долгое время не собирался втягиваться обратно за перевал. Время было ограничено только лишь терпением экскурсовода и водителя.
А это мы (редкий случай, когда я есть в кадре):


Народ разбрелся по всей поляне, фоткая себя на ай-фоны и андроидофоны так и эдак. Я решил пока посмотреть по сторонам.
Смотрим на запад.


Здесь можно разглядеть и гору Авинда (Авунда, 1475 м.), и Кемаль-Эгерек (1529 м.). Если я не ошибаюсь, Кемаль ровно посередине на первом кадре, Авинда левее.

 Авунда

Цитата:

Топоним «Авунда» до сих пор не расшифрован. Дело в том, что подавляющее большинство топонимов Южного берега Крыма имеют либо греческие, либо тюркоязычные корни. Топоним Авунда (или Авинда — второй вариант названия горы) никак не переводится ни с греческого, ни с крымскотатарского. Скорее всего, название горы сохранилось с античных времен, когда Южный берег Крыма и горный Крым были заселены таврами, проживавшими здесь в I тысячелетии до н. э., вплоть до первых веков н. э. Таврский язык не имел письменности, во всяком случае до сих пор письменные источники не найдены. С определенной степенью вероятности можно предположить, что слово Авунда (или Авинда) таврского происхождения, и этот топоним является одним из наиболее древних на Южном берегу Крыма, поскольку большинство греческих и тюркских названий появилось позже, в период средневековья.

Пожалуйста зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку

А вот здесь на заднем плане Никитская Яйла к морю спускается.


Ну и скамеечка, где можно посидеть, отдохнуть. Хотя, сидеть тут тяжело, ветер сдувает тебя, и при этом выдувает из тебя всё тепло.


Посмотрим на юг.
Аю-Даг.


Аю-Даг и Адалары.



Аю-Даг, Партенит и гора Кабоплу (993 м.)



А вот сама беседочка.

 Беседка ветров

Цитата:

Вскоре перед нами во всей своей красе предстанет, нависающее над пропастью, как будто парящее в воздухе монументальное сооружение с колоннами - "Беседка ветров". Отсюда, из беседки, открывается уникальная панорама: видны все четыре ближайшие к нам горные вершины, достигающие полуторакилометровой высоты, а внизу, у самого моря - "спящий медведь" Аю-Дага, острова Адалары, курортный Гурзуф, вечно юный Артек...

Сама беседка сооружена на небольшом, хорошо выраженном скальном контрфорсе - выступе Гурзуфской яйлы. Параллельно обрыву протянулись зияющие рвы оседания, в которых, несмотря на жаркое лето, вполне может еще лежать снег. О таких, "летующих", снежниках на Главной гряде писал еще академик П.-С. Паллас:
"... снеги правда там лежат до Майя, и даже в остальную часть лета находят там в средине стоящих поблизости одна от другой скал впадины, и вырытыя от разтаяния снегов произошедшими водами стремнистыя котловины, в которых снег и лед всегда бывает".

Интересно, что в старые времена, в позапрошлом веке, яйлинский снег был предметом повышенного спроса и, соответственно, активной купли-продажи. На курортах Южного берега Крыма еще не было привычных в наше время холодильных установок, а проблема сохранения продуктов, в первую очередь свежей рыбы, была очень острой, особенно летом. Решение подсказала сама природа: появился целый самостоятельный промысел, "снежный бизнес". Снег собирали на яйлах и привозили его на южнобережные курорты: "из ледника летом татары добывают снег, который продают в Ялте", - рассказывает путеводитель XIX века. Причем, те, кто профессионально занимался этим бизнесом умудрялись снабжать клиентов снегом практически всё лето: снежники специально укрывали от солнца - рогожами, соломой; особой популярностью пользовался снег, добытый из карстовых колодцев и пещер. То была целая индустрия - еще ранней весной торговцы снегом посылали на яйлу рабочих, которые специально собирали снег по всей яйле и ссыпали его в карстовые полости - естественные "холодильники", в которых он мог храниться очень продолжительное время, практически чуть ли не до очередной зимы.

Среди скал, окружающих "Беседку ветров", в изобилии встречаются так называемые "эоловы арфы" - огромные сквозные отверстия в скалах, природные каменные арки; через некоторые может запросто проехать грузовой автомобиль... Происхождение таких необычных форм рельефа на яйле - тоже одна из причуд крымского карста.

Но есть еще одно, очень важное, обстоятельство, которое притягивает сюда: в районе "Беседки ветров" обитает редчайшее эндемичное растение - (всего 250 кустиков на весь Земной шар, и все они в Крыму) - смолевка яйлинская. Среди эндемиков флоры Крыма (мы насчитываем их 142) этот, несомненно, самый редкий и наименее изученный.

Ена Ал. В., Ена Ан. В. Перевалами Горного Крыма

 Беседка ветров

Цитата:

Примерно в километре к востоку от горы Авунда на самом краю обрыва южного склона Главной гряды Крымских гор, присмотревшись, можно увидеть небольшое белое строение. Это знаменитая «Беседка ветров». Вершина, на которой она расположена, называется Шаган-Кая (в переводе с крымскотатарского — соколиная скала).

«Беседка ветров» построена в 1956 году. Она представляет собой каменную колоннаду под куполом. Диаметр колоннады примерно 4 метра, высота беседки 6 метров. На полу выложена мозаика, изображающая розу ветров, отсюда и пошло название беседки. Надо сказать, что в этом месте яйлы часто дуют сильные ветры, скорость которых доходит до 40 м в секунду. Так что название беседки вполне оправдано.
...
Из «Беседки ветров» открывается изумительный по красоте вид на Аю-Даг, Гурзуф, Партенит, южный склон гор. И, конечно же, на Черное море. В ясную погоду море отсюда просматривается примерно на 150 километров (почти что до середины).

Поблизости совсем уж неуместно и смешно (если бы не грустно) смотрится столик с лавочками, в подобие доминошных, что стоят в маленьких шумных двориках пыльных городов. Видимо, в расчёте на многочисленных культурных посетителей с персональным гидом, въезжающих сюда на авто, и могущих закусывать в виду памятного знака.

Когда же, кем и для кого была построена Беседка Ветров? Ответить на этот вопрос трудно также как сказать имя автора проекта и архитектора. Строилась Беседка Ветров усилиями и силами Крымского природного заповедника.

http://jalita.com/big_yalta/gurzuf/wind_rotonda.shtml

Как измерить эти пресловутые 150 километров, которые видно по морю с этого места я не знаю. Но вот мыс Меганом видно неплохо. А до него по прямой 70 километров.

Специально увеличу для вас этот кусочек:


А теперь всё это великолепие вместе на одной панораме, состоящей из 5 горизонтальных кадров. Сюда влезло всё, что я только что описал, да еще и перила Беседки Ветров нарисовались. Изображение кликабельно, можно скачать себе обои

Пожалуйста зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку

Посмотрим на север. Попробуйте меня убедить (или разубедить) в том, что гора на заднем плане - это и есть Демир-Капу.


И под конец самое лакомое. Панорама из семи горизонтальных кадров, охват 180 градусов. Панораму по клику можно скачать на обои.

Пожалуйста зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку

... продолжение следует ...

Великолепные панорамы. Наезд облака вообще как в фантастических фильмах.
Вот это еще понравилось нестандартным ракурсом. Обычно снимают в самой беседке.

url=https://postimg.cc/RqB3yrTX][/url]

Dvoryannikov писал(а):

Попробуйте меня убедить (или разубедить) в том, что гора на заднем плане - это и есть Демир-Капу.

Попробую разубедить.
С этого ракурса, да и от Беседки в целом, Демир-Капу не видна. В ее направлении видна безымянная вершинка, потом через небольшую седловину будет еще одна промежуточная вершинка, а потом уже и Демир-Капу. Кстати, обе промежуточные вершины - 1.5-тысячники.

Rissen писал(а):

В ее направлении видна безымянная вершинка, потом через небольшую седловину будет еще одна промежуточная вершинка, а потом уже и Демир-Капу. Кстати, обе промежуточные вершины - 1.5-тысячники.

Ок, спасибо. Ликбез всегда полезен.

Выше только небо. В самом центре Крымских гор.

Отмотав данный эпос чуть назад, вы увидите шикарное облако, спускающееся с плато Бабуган. Сейчас мы в него заедем.




А потом мы выезжаем на открытое место и перед нами распахивается красивейший вид на внутреннюю и внешнюю гряды.

 Главная гряда Крымских гор

Цитата:

Горы Крыма расположены в его южной части Крыма и состоят из трёх гряд, протянувшихся примерно с юго-запада на северо-восток, как три волны, идущие одна за другой. Самая высокая гряда именуется Главной; она крайняя со стороны морского побережья и тянется вдоль него, то приближаясь, то отступая. За этим мощным валом следует более низкая Вторая, или Внутренняя, гряда, а за ней — Третья, или Внешняя, которая ещё ниже и состоит из пологих возвышенностей.

Длина Крымских гор около 160 км, ширина около 50 км. Наивысшая точка протянувшейся вдоль Южного Берега Чёрного моря Главной гряды — гора Роман-Кош высотой 1545 м, находится на Бабуган-яйле. Внутренняя гряда достигает высоты 750 м. Внешняя гряда представляет собой куэсту, постепенно поднимающуюся до высот около 350 м.

Пожалуйста зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку

Въезжаем в лесистую часть дороги.




А дальше дорога привела нас на Чучельский перевал. Это место - как раз самая середина маршрута, и отличный вид на Роман-Кош... был бы... если бы не облака. Роман-Кош не показалась нам в этот день ни с запада, ни с востока.

 Чучельский перевал

Цитата:

... Расположен перевал в живописном понижении между западным склоном Бабуган-яйлы и лесистой горой Малая Чучель и носит название Чучельского перевала (Савлух-Су-Богаз, 1154 м).

На Чучельский перевал выводит, повторив все причудливые изгибы склонов от самого монастыря, Романовское шоссе, построенное в 1913 году и соединившее через горы курортные города Южнобережья - Алушту и Ялту. Интересно, что эту дорогу строили менониты - сектанты, которые, следуя евангельским заветам своей общины, наотрез отказывались служить в войсках, а тем более участвовать в каких-либо военных действиях. Зная невероятное упорство и религиозный фанатизм менонитов, царское правительство махнуло на них рукой как на солдат, решив использовать на "альтернативной" службе для различных принудительных работ, в частности, для прокладки дорог в труднодоступной горной местности. Горные дороги, проложенные менонитами, до сих пор зовутся в Крыму "копаными дорогами", поскольку из всей техники у менонитов были только лопаты и кирки.

Я к этой Роман-Кош и так, и эдак, со словами и без слов.



И из-за деревьев подглядывал.


Не хочет.


И даже длиннофокусной оптике не покорилась Роман-Кош.


А листва уже желтеет.


Расстроился я и пошел снимать по сторонам.





Прыгаем в машину и едем дальше.

 Романовское шоссе

Цитата:

Строительство Романовского шоссе преследовало несколько целей. Во-первых, нужна была дорога для вывоза добывавшегося тут леса. Во-вторых, здесь, под сенью высоких, обнаженных склонов Бабугана и как бы разлинованными по линейке, частично поросшими можжевельником, склонами Синаб-Дага, или Черной горы, находились заповедные места царской охоты. Царская охота, по свидетельствам одного из смотрителей егерского домика, сообщенным когда-то профессору И. И. Пузанову, носила весьма специфический характер: по склонам Черной горы были проложены удобные тропы, тщательно подметавшиеся егерями перед приездом августейшей особы. Царь становился на тропу в указанном ему удобном месте, к которому партией загонщиков-егерей выгонялся олень. Оставалось только выстрелить, чуть-ли не в упор.

Любопытно, что там, где царем был добыт очередной олень, каждый раз устанавливался памятный знак в виде каменного столба с высеченной надписью, гласившей, что "на сем месте Его Императорское Величество изволил убить оленя такого-то числа, месяца и года".

Прошли многие годы. Другие, новые "императоры", считали своим долгом обязательно пострелять в этих местах. Наверное, не было ни одного из советских руководителей, включая всех членов Политбюро ЦК, ни одного из лидеров дружественных государств - сателлитов СССР, которые не охотились бы на крымских оленей, косуль, кабанов. ...
Да и сам заповедник назывался как-то странно, противоречие и лицемерие сквозили уже в самом названии - "заповедно-охотничье хозяйство"... Кому - заповедное, а кому - охотничье.

В 90-х годах прошлого века, заповедник, наконец, обрел свой первоначальный статус: теперь это Крымский Природный Заповедник, возможно, с него однажды начнет свое строительство Национальный природный парк "Таврида", о необходимости создания которого авторы, во главе со своим отцом, профессором В. Г. Еной, публично говорят и пишут уже не один десяток лет.

Использованные материалы из книги "Перевалами Горного Крыма" Ена Ал. В., Ена Ан. В.

... продолжение следует ...

Выше только небо. Крымский Афон.

Цитата:

Отныне, в пределах собственного Отечества, среди наших гор, мы будем иметь утешение зреть подобие древнего Афона.

Святитель Иннокентий Херсонский и Таврический.

 Коцюбинский о Савлух-Су

Цитата:

Тропа ... приводит нас в Центральную котловину Крымского природного заповедника, к источнику Савлых-Су (Савлух-Су, Сагълых-Су), который с древних времен одинаково считается святым как христианами, так и мусульманами. Живописность природы и сакральность этого места мало кого оставляет равнодушным. Посетив Центральную котловину в начале XX века, украинский писатель М. М. Коцюбинский оставил нам ее наиболее красочное описание:
"... Там, за горами, давно уже день и сияет солнце, а здесь, на дне ущелья, царит еще ночь. Простерла синие крылья и тихо укрыла вековые боры, черные, хмурые, неподвижные, которые обступили белую церковку и взбираются кольцом по скалам все выше и выше, ... один над другим, к клочку неба, такому маленькому, такому здесь синему. Бодрый холод наполняет эту дикую чащу, стремятся по серым камням холодные воды и пьют их дикие олени. В синих туманах шумит Альма и сосны купают в ней свои косматые ветви. Спят еще великаны-горы под черными буками, а по серым зубцам Бабугана, как густой дым, ползут белые облака..."

 Предание о Савлух-Су

Цитата:

Древнее предание о святом источнике рассказывает, что братья-близнецы Косьма и Дамиан, римские граждане и искусные врачеватели, спасаясь от преследования язычников, оказались в далекой северной провинции, в Тавриде (здесь об их врачебном искусстве до сих пор сохранилось множество легенд). У целебного источника Савлых-Су ("здоровая вода") на братьев снизошла чудодейственная благодать, они совершили множество исцелений страждущих - лечили людей от проказы, возвращали слепым зрение. Это была далеко не традиционная медицина: "мы врачуем болезни, - утверждали браться, - силою Спаса нашего Иисуса Христа, заповедовавшего болящих исцелять, прокаженных очищать"...

Молва о братьях-бессребренниках (они никогда не брали с больных платы), а также о чудодейственном источнике быстро распространилась среди местного населения. Источник стал почитаем как святой, сюда шли, свидетельствует историк Ф. С. Рожденственский, нескончаемым потоком,
"и старые, и малые, и больные, и здоровые, без различия исповедований и религий: православные - русские и греки, католики, лютеране, татары, караимы, талмудисты евреи и др. Все идут к целебному источнику, с верою и надеждою получить исцеление от своих недугов телесных и душевных".

 Начало монастыря

Цитата:

Спустя века тут, неподалеку от источника, была построена небольшая деревянная церковь, которую впоследствии несколько раз перестраивали, а над самим источником возведена каменная часовня, где совершались службы и омовения. В 1857 году здесь уже был создан монастырь - Косьмо-Дамиановская киновия. А всего несколькими годами позднее, в 1862 году, в день празднования святых бессребренников, в часовню из Рима были доставлены частицы святых мощей, которые вплоть до конца 20-х годов прошлого века хранились в храмовой иконе (ныне чудом сохранившаяся икона со святыми мощами вновь возвратилась в монастырь, это произошло только в 1996 году...).
...
В 90-е годы XX века монастырь снова возрождается, в часовне при свете лампад и свечей проводятся службы. Как и раньше, бьет из-под земли ледяная целительная вода, собираясь в небольшие купели, где зимой и летом совершают омовения многочисленные паломники. А с храмовой иконы на прихожан, как и почти столетие назад, взирают, благословляя нас, лики святых братьев-бессребренников...

 Труд в монастыре

Цитата:

Труд первых насельников монастыря был поистине подвижнический. Не было ни удобной дороги в обитель, ни келий для братии, ни провизии, ни денежных средств, ни необходимых стройматериалов, ни лошадей для перевозки грузов, которые часто приходилось переносить на себе. Скудость ощущалась во всём, но братия и не стремилась к телесному покою и отдохновению. Они знали для чего пришли сюда, в эти горы. Знали, что творят дело Божие, трудятся ради спасения души, создавая монашескую обитель на святом источнике. Примером во всем им всегда служил сам настоятель монастыря, батюшка Макарий, который заботясь о благоустройстве вверенной ему обители часто совершенно забывал о себе. Много сил отнимала расчистка и укрепление дороги, ведущей в монастырь. В летнее время, особенно после проливных дождей, монахи киновии постоянно были заняты её подправкой. Без такого ухода доступ к монастырю был бы совсем невозможен.

Позже для поездок в город и для других насущных потребностей монастырь приобрел пару лошадей, но и их содержание обходилось довольно дорого. Овес покупали в городе, а для заготовки сена приходилось ежегодно арендовать в управлении государственным имуществом Таврической губернии горные поляны, располагавшиеся среди леса на значительном расстоянии от обители.

Накошенное там сено монахи сволакивали с гор в долины на себе и потом уже привозили в монастырь. Не было в монастыре и своего огорода. Как писал известный краевед и исследователь Крыма Е. Марков в своих "Очерках Крыма": "... В этом горном поясе практически невозможно возделывать даже огородные овощи. А зимой снега до такой степени заносили монастырь и все подступы к нему, что иногда по нескольку недель он оставался без сообщений с миром, погребенный под сугробами. Когда жители соседних долин замечали, что уже давно не приезжает верховой монах из скита за покупками в город, поднималась тревога, и шли с лопатами откапывать монастырь, осведомиться, цел ли он".

 О Косьме и Дамиане

Цитата:

Высоко в Крымских горах, в лесном ущелье, расположен Косьмо-Дамиановский монастырь, рядом с ним весело журчит источник, вода в котором считается целебной.

Во времена правления римского императора Диоклетиана жили два брата Косьма и Дамиан, искусные врачеватели. Уверовав в учение Христа, братья приняли христианство. За веру свою, так же как и Папа Римский Климент, они были сосланы в Тавриду.

На новом месте братья занялись тем же делом, что и на родине, - стали лечить людей. Однажды знахари отправились в лес за лечебными травами. Высоко в горах на них напал разбойник, который завидовал их добродетели и искусство, с каким они умели врачевать больных людей наложением рук. Разбойник убил братьев и закопал тела рядом с лесным источником.

Прошло много лет после смерти Косьмы и Дамиана. Один из жителей селения на берегу моря возненавидел свою жену и увел её высоко в горы. В лесу он выколол ей глаза и ушел, бросив её бродить по незнакомым местам, вдалеке от всякого жилья. Несчастная уже потеряла силы от голода и холода, когда к ней подошли два человека, сказали, что они врачи Косьма и Дамиан. Братья подвели женщину к горному источнику и велели ей умыться в его водах. Когда она исполнила это, к ней возвратилось зрение. Поблагодарив братьев, она вернулась в своё селение, где рассказала обо всём, что с ней случилось.

Другой житель поселка, решив испытать целебную силу воды в источнике, бросил в него мертвого барана, который тут же ожил.

С тех пор все жители Крыма уверовали в целебность воды и назвали источник Савлах-Су, что переводится как "живая", "исцеляющая" вода. Вскоре на этом месте основали православный Косьмо-Дамиановский монастырь.

 Серебро

Цитата:

С научной точки зрения, целительные свойства источника Савлых-Су до некоторой степени объясняются необычно высоким содержанием в его воде ионов серебра, обладающего, как известно, бактерицидными свойствами. Но откуда взялось это серебро, да еще в таком количестве? Может быть, где-то рядом, в горных породах ущелья, скрывается месторождение благородного металла?

Еще в 1885 году в газете "Таврические губернские ведомости" сообщалось, что "там, где река Мокрая делится на ручьи Саулух-Су (где монастырь Косьмы и Дамиана), Кара-Су и Сары-Су, открыты признаки жильного золота...".

За триста лет до этого, в своем описании Крыма, труде "Tartariae Descriptio" (1578 г.) литовский посол Мартин Броневский пишет, что "... в горах между Крымом и Кафой жители добывали металлы: золото, серебро и железо"...

В старой дореволюционной литературе не однажды упоминается о якобы убедительных признаках золота и серебра в верховьях реки Альмы, там, где находится источник Савлых-Су. Говорят, что в конце XVIII века профессиональные золотоискатели-сибиряки даже всерьез пытались столбить здесь участки для разработки таинственного месторождения.

Конечно же, золото тут искали неоднократно. Наверное, не нашли, хотя с 1917 года все сведения по "золотой" тематике публиковались только в закрытых изданиях и становятся доступными лишь сейчас, да и то далеко не все. Однако нельзя рассматривать старые легенды всего лишь как красивые сказки. Вспомните Генриха Шлимана, который вопреки всем поверил слепому "сказочнику" Гомеру и в результате все-таки нашел легендарную Трою.

И всё же, как бы там не было, "золото" здесь определенно есть, точнее то, что намного дороже золота: это физическое и духовное здоровье, которое мы обретаем от погружения в ледяную купель Косьмо-Дамиановского источника, от глотка святой воды, набранной здесь под каменным крестом, от того, что, преодолев трудные километры по пешим тропам, мы все же дошли, как когда-то паломники, до цели нашего путешествия и прикоснулись к одной из самых значительных и загадочных крымских святынь.

 Форель

Цитата:

Ниже по течению воды реки Альма низвергаются по огромным, обросшим зелёным мхом каменным глыбам, образуя водопад Форель. Такое необычное название водопада связано с тем, что здесь в быстрых водах Альмы водится ручьевая форель. Форель чрезвычайно требовательна к чистоте воды и насыщенности её кислородом. Из-за чёрных и красных пятен на спине, обведённых светлыми ободками, её часто называют пёстрой. Ниже по течению образовано целое форелевое хозяйство с проточными прудами, наполняемыми чистейшей альминской водой. В пруды была запущена более крупная озёрная (радужная) форель из Прибалтики весом до 5–6 кг. Пруды имеют различные назначения — выростные, нагульные и др. Форель — название пресноводной формы одного из видов лососей.

От себя добавлю, что экскурсоводом-работником нам досталась преклонных лет сотрудница КПЗ, которая очень сильно болела за своё дело. Она с таким пламенем в глазах рассказывала про то, что людям надо дышать чистым воздухом диких лесов, пить несколько литров простой дикой воды в день... О роли диких лесов на яйле в деле сохранения и распределения воды в горах. Рассказывала, какой вред приносит антропогенный фактор. Что диких семенных лесов на планете практически не осталось. Порой казалось, что если ей дать в руки пулемет, она пойдет с ним по городам расстреливать всех тех людей, которые ведут экологически-неправедную жизнь.

А еще она рассказывала, что очень большую проблему им доставляет Косьмо-Дамиановский монастырь, а точнее, не сам монастырь, а та вереница паломников, которые едут сюда в день святых бессребренников - 14 июля каждого года. Что принятый в наше время закон Украины о возврате всех исконно церковных земель церкви противоречит закону о заповедном деле.



На этой ноте закончился наш длинный день 27 сентября 2013-го года.

Использованные материалы:
1. "Перевалами Горного Крыма" Ена Ал. В., Ена Ан. В.
2. "Косьмо-Дамиановский монастырь. Издание второе, дополненное". Печатается по благословению Высокопреосвященного Лазаря, митрополита Симферопольского и Крымского.
3. "Легенды и сказания Крыма". Анатолий Таврический.
4.

Пожалуйста зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку

... продолжение следует ...

Изобильненское водохранилище

Новый длинный день, новые приключения. Я вновь на железном педальном коне еду покорять окрестности Алушты. В этот раз направился в сторону Изобильненского водохранилища.


По дороге со всех сторон виноградники. Кстати, двигаюсь я той же дорогой, которой вчера спустились с Кебит-Богаз-а. Припоминаю, что работница заповедника нам рассказывала о том, что из-за двух перевалов, которые ведут в Алуштинскую долину (напоминаю: Кебит-Богаз, 590 м. и Ангар-Богаз, 752 м.), воздушные массы над Алуштой постоянно находятся в движении. Этим Алуштинская долина отличается от Ялты, где проветривание блокируется Ялтинским горным амфитеатром. Таким образом, экологическая ситуация в Алуште сильно лучше, чем в Ялте.


Вид на Бабуган-яйлу.


Наконец добрался. Оп-па, а по бережку не покататься, санитарная зона.

На фотографии можно найти гору Черную, принадлежащую хребту Синаб-Даг. Собственно вот она, конусообразная вершина чуть правее середины кадра.

А на этом кадре сразу видно две горы - Черную и Чатыр-Даг. Между ними и располагается Кебит-Богаз. До прокладки дороги через Ангарский перевал, дорога через Кебит-Богаз была самым удобным перевалом на ЮБК.


Вот весь Чатыр-Даг во всей своей красе.



Поднялся выше, по дороге в село Изобильное. Водохранилище, вид сверху. Воды, осенью-то, маловато.

 Изобильненское водохранилище

Цитата:

Гладкая синь, отражающая роскошный лес, в окружении величественных горных вершин. Таким видят Изобильненское водохранилище путешествующие в верховьях Алуштинского амфитеатра.

Построенное в конце 70-х вблизи с. Изобильное (бывш. Корбеклы) на слиянии двух притоков реки Улу-Узень — Софу-Узень (левый) и Узень-Баш (правый), водохранилище сразу же приобрело статус самого глубокого в Крыму и самого крупного на Южнобережье.

Вода — это жизнь. Издавна жители горных районов разыскивали и оберегали каждый источник. «Только в горах, и притом в каменных горах и еще в таких жарких горах, как горы Крыма, человек способен понять, что значит для жизни вода. Ручей — здесь синоним всех удобств», — писал русский писатель-путешественник Е. Марков в «Очерках Крыма» (1872). И там же: «В горах вы не увидите лужи, из которой бы не сделано было бассейна в несколько уступов. Капля по капле, но все-таки наливаются эти скудные цистерны, а со временем родник успевает совершенно прососаться сквозь горную породу, и тогда ручей вам готов».

Пожалуйста зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку

Вдалеке - Алушта. Справа - гора Кастель (439 м.).


Панорамка из двух кадров, кликабельная. Гора Демерджи, на переднем плане - трасса Е-105.

Пожалуйста зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку

Обратно я поехал, нет, скажу по другому - полетел со свистом в ушах - по основной трассе вниз. Всё как обычно - туда ехал полтора часа, обратно - 15 минут.

... продолжение следует ...

Dvoryannikov писал(а):

полетел со свистом в ушах - по основной трассе вниз.

Хорошо что это пишет Юрий Dvoryannikov, а не Юрий Минаев Два Юрия, у обоих маршруты вверх и вниз, а подход разный

Приятель писал(а):

Два Юрия, у обоих маршруты вверх и вниз, а подход разный

Ой, я в 2013-м году с точки зрения велосипеда, да и вообще с точки зрения гор, был слабаком. Так что за Минаевым мне ещё тянуться и тянуться...