Горы, озеро и розовый город. Армения, сентябрь 2018

Luska писал(а):

Храм напомнил мне древние абхазские храмы, в которых я побывала. Похожая архитектура и голые внутренние каменные стены. А вид храма на фоне озера и окружающих невысоких гор - очарование, мне нравится. Очень живописно!

Людмил, а эти все люди у храма - это такие же туристы, как и вы? Или какой-то праздник церковный, на который съехались местные жители?

Это туристы, из самых разных стран. В том числе и из исламских. Познакомились с семейством из Ирана - бабушка с дедушкой, дети и внуки. С Ираном Армения в большой дружбе, граница совсем рядом, и, если я не ошибаюсь, между двумя странами - безвизовый режим. Отец семейства, узнав, что мы из России, долго изливал на нас свою любовь к России и Путину, а когда я упомянула Фирдоуси и Шахнаме, от восторга чуть не прослезился

alex1966 писал(а):

ЛюдмилаА писал(а):

Это Севанаванк - монастырь, основанный в 9-м веке на острове Севан

По кладке видно что этот монастырь достаточно древний , вдобавок для сцепления дикарей в те далекие годы применялась известь , которая по прочности намного лучше чем современный цемент . Сколько же поколений людей видели эти стены - трудно сказать .

В Армении сохранились и более древние строения. Правда, среди них практически нет светских зданий - только храмы. Мне трудно сказать, с чем это связано. В Армении достаточно часто бывают (и бывали) землетрясения, но почему-то меньше всего они затронули именно культовые строения. От дворцов и прочих зданий в лучшем случае остались только стены.

Jenya писал(а):

alex1966 писал(а):

Действительно , внимательно всмотрелся в фотографии , ни одного цветочка , палисады не ухоженные . Причем у всех домов . То ли с водой проблема , то ли культура людей такая . Трудно сказать . Время остановилось здесь .

Воды рядом вроде бы достаточно

Достаточно. В этой части Армении трудностей с водой нет. Тут, наверное, имеет смысл рассказать о печальном опыте по вмешательству "народного хозяйства" в экосистему, которое едва не закончилось исчезновением озера Севан как такового. Снижение уровня воды в Севане (в результате которого остров Севан и превратился в полуостров) произошло не само по себе, а по плану. Ещё до войны начались работы по переброске воды из озера в Араратскую долину - для орошения садов и в русло реки Раздан - для оптимальной работы гидроэлектростанций. Хотели таким образом убить и ещё одного зайца - в процессе осушения должны были освободиться площади под сельское хозяйство (плодородных почв в Армении очень мало, нельзя ей называют Страна камней). В итоге чуть не убили озеро. В конце пятидесятых учёные забили тревогу: снижение уровня воды в Севане привело к нарушению экосистемы, единственный надёжный источник пресной воды в Армении оказался на грани исчезновения, да и ожидаемого результата это не принесло - осушенные площади оказались непригодными для земледелия. К счастью, к учёным прислушались: осушение остановили и даже начали обратный процесс - переброс воды из рек Раздан и Арпа обратно в Севан. Но ломать всегда проще, чем строить, поэтому процесс идёт очень медленно.
Ещё одна грустная и поучительная история о том, каким губительным может быть вмешательство человека в дела природы.

ЛюдмилаА писал(а):

...Ещё одна грустная и поучительная история о том, каким губительным может быть вмешательство человека в дела природы.

А вот если природа когда-нибудь ответит на вмешательство человека своим вмешательством в его дела, то человек окажется просто бессилен. Мне так кажется, да и стихийные бедствия тут и там заставляют так думать.

На обратном пути из Севанаванка познакомились с таксистом и договорились, что он повозит нас по близлежащим достопримечательностям. На самом деле Геворк не таксист, а учитель физкультуры в местном колледже, подрабатывает таким образом.
Следующая наша поездка была в город Дилижан (кто не слышал этого названия!) и его окрестности. Находится Дилижан в соседней Тавушской области, и раньше с побережья туду вела дорога через горный перевал, не особо удобная и лавиноопасная. А не так давно было закончено строительство тоннеля Севан-Дилижан, и теперь путь стал в несколько раз короче. Длина тоннеля - 2257 км, и выехав из него с другой стороны, мы будто попали в другой мир: "лысые" горы севанского побережья сменились на зелёные, поросшие деревьями и кустарниками, а в деревнях, которые проезжали, мы - представьте себе - увидели палисадники с цветами Здесь много гостиниц и гостевых домов, чистый и какой-то очень вкусный воздух, нам захотелось приехать и пожить здесь хотя бы дня три.

Но сначала мы заезжаем в очень красивую небольшую долину между горами, где расположился монастырь Агарцин. В отличие от прочих монастырей, которые являются таковыми только по названию, Агарцин в скором времени станет настоящим монастырём, здесь уже начали строить жилые помещения для монахов.
В отличие от Севанаванка, построенного их чёрного базальта, здешние строения сложены из светлого туфа, и поэтому выглядят не так мрачно. Вообще, место очень уютное, светлое и очень туристическое

Монастырь на этом месте существует с 11-го века, но был разрушен турками-сельджуками и заново отстроен в 12-13 веках. Комплекс состоит из нескольких церквей, трапезной (действующей), остатков гавита (нечто вроде нашего притвора) и здания библиотеки. Здесь же расположена усыпальница двух князей Багратуни из династии Багратидов (в Грузии - Багратионы), под чьей властью возрождалась Армения и армянские монастыри.





Внутри все церкви имеют один и тот же вид: голые каменные стены, иногда с резьбой, несколько изображений (в армянской церкви нет икон и иконопочитания), подсвечник - песок, залитый водой, свечи горят над водой, очень красиво (и безопасно, все огарки падают в воду). Все свечи - и за здравие, и за упокой - ставятся в одном месте, разделения нет. Если приходит молиться семья или какая-то единая группа людей - паломника, например, они ставят свечи одной кучкой, близко друг к другу. Мы тоже поставили - за здравие всех близких.








У одной из внешних стен - усыпальница князей (царей) Багратуни. Здесь лежат два из них.











Ещё одна особенность средневековых армянских церквей - гавит. Это, собственно, не сама церковь, а что-то типа притвора. Только в наших храмах он небольшой, а в армянских - часто в несколько раз больше самой церкви. Здесь проводились разного рода мероприятия, собрания общины и т. п. Гавит главного храма Агарцина - церкви Святого Григория (Сурб Григор) частично разрушен, но и сейчас видно, какое это было просторное и красивое помещение.





Вход из гавита в саму церковь.

















Ещё немного гуляем по монастырю. Чудесным образом попали в промежуток времени, когда почти все туристические автобусы разъехались )

















Напротив монастыря тоже всё очень приятно: кафешки, похоже, гостиница и довольно приличная пасека с разноцветными ульями.





Приятное, тихое и зелёное место. Нам очень понравилось.

[alex1966]

Если убрать всю современную атрибутику , то появляется ощущение что попадаешь в средневековье .

Итак, катаемся дальше по окрестностям Дилижана. Следующий пункт - село Гош, где находится монастырь Гошаванк. Вот я даже не знаю, что в армянских храмах поражает больше - их суровая красота или то, как они вписаны в окружающий пейзаж. Наверное, и то, и другое. Гошаванк, в отличие от других монастырей, находится не на отшибе, а на территории населённого пункта. Я не нашла сведений, образовалось ли село раньше, или люди стали селиться вблизи монастыря уже после его постройки. Скорее всего, последнее, но не факт. Существующий монастырь был построен в 12-м веке на месте монастыря Гетик, разрушенного землетрясением. Сначала он назывался Нор Гетик (новый Гетик), а своё нынешнее имя приобрёл в 13-м веке, в честь замечательного человека, который его основал.








Как раз слева от входа мы видим скульптуру основателя монастыря. Это Мхитар Гош - мыслитель, литературный и общественный деятель, богослов, священник и правовед, написавший первый армянский свод законов - "Судебник".




В остальном монастырь мало отличается от остальных - от же голый камень, отполированные веками плиты пола, повреждённые временем стены, хачкары разной степени сохранности. Сейчас там проводится реконструкция - не знаю, насколько серьёзная.
































Село начинается прямо от входа в монастырь. Все самые ближние дома приспособлены под сувенирные лавки и кафешки. Мы зашли в одну такую, выпили кофе-чаю, и я купила там местных трав - душицу, мяту, чабрец и зверобой. 200-граммовый пакет стоит там 500 драм. По тогдашнему курсу - чуть больше 70 рублей. Для сравнения, в других туристических местах - вдвое дороже.




Нам очень понравилось место. Да в общем, как и вся эта поездка - среди зелени и гор.

Людмила, я всё-таки не удержалась по поводу этого, хоть старалась изо всех сил:

Luska писал(а):

Храм напомнил мне древние абхазские храмы, в которых я побывала. Похожая архитектура и голые внутренние каменные стены. ...

Вот троечка абхазских храмов. Ведь правда похожи?

Пицунда:




Дранда:


Бедия:

Luska писал(а):

Вот троечка абхазских храмов. Ведь правда похожи?

Да, архитектурой похожи, хотя наше православие отличается от армянского. В частности, в Армении не почитают икон. Их вообще нет как таковых. То, что висит на стенах и в алтаре, картины, часто просто копии известных изображений святых. И появились они только в 19-м веке, когда Армения вошла в состав Российской Империи (то есть мы её просто захапали в результате русско-турецкой войны). Это была уступка традициям русского православия, так как у местного духовенства были опасения по поводу судьбы армянских храмов.

ЛюдмилаА писал(а):

... В частности, в Армении не почитают икон. Их вообще нет как таковых. То, что висит на стенах и в алтаре, картины, часто просто копии известных изображений святых. И появились они только в 19-м веке, когда Армения вошла в состав Российской Империи .... Это была уступка традициям русского православия....

Изначально в абхазских храмах тоже икон не было, были фрески на каменных стенах. Думаю, что сейчашние иконы - это тоже уступка. Хотя утверждать не берусь.