Наша дивная турецкая весна

Dmitry писал(а):

Прям как чуфут-кале

Точно-точно, Дмитрий Чуфут-Кале мне неоднократно вспоминался в Каппадокии. Покажу ещё картинки, сами увидите.

Цитата:

Людмила, как Вы там общались с местным населением? Они хорошо владеют русским, или Вы английским?

Русских там мало бывает, поэтому по-русски никто не говорит. Только "спасибо" и "хорошо" некоторые знают Хотя слышала о русскоязычных гидах в Каппадокии, но мы их специально не искали. А вот про местный английский можно прямо хвалебную оду написать. У нас создалось ощущение, что все - ВСЕ - поголовно жители Гёреме общаются по-английски хотя бы на минимальном разговорном уровне. Причём говорят очень понятно, слова произносят разборчиво, чувствуется привычка к общению с людьми из разных стран, в том числе и с теми, для кого английский язык не родной.

Я разговорным английским практически не владею (или не владела до сих пор ), Лера довольно свободно говорит, ну у неё и опыт поездок по заграницам с моим не сравнить. Английский у меня, что называется, пассивный: я нормально читаю по-английски не особо заумные книги или субтитры к фильмам, понимаю тексты песен, но разговорной практики у меня нет вот уж тридцать лет с лишним, да и то на уровне средней школы. Но тут пришлось. И я с удивлением выяснила, что почти всё понимаю, и даже многое могу сказать Во всяком случае, экскурсия с англоязычным гидом не вызвала у меня затруднения с пониманием. А потом постепенно как-то влилась, мы ведь не только с местным населением общались, но и с туристами из других стран, английский был универсальным языком Потом стали с Лерой замечать, что даже между собой какие-то фразы по-английски говорим, влились в языковую среду
Был случай интересный: в нашей гостинице остановились туристы из Аргентины, папа и дочка. А я по-испански свободно говорю, и мне очень захотелось с ними пообщаться. Так вот, я иногда не могла нужного испанского слова вспомнить, всё время английские на языке вертелись

Хочу к следующей поездке хотя бы немножко турецкого выучить. Турки так радуются, когда им хотя бы "спасибо" по-турецки говорят, прямо как дорогому подарку.

natalina писал(а):

ЛюдмилаА писал(а):

Inot писал(а):

Но нам и так было хорошо. Единственное, что лично меня немного напрягало - в номере было темновато, полумрак. Думаю, что это специальная задумка такая, для колорита. Там и светильники все в форме свечей или керосиновых ламп. Вечером во всех двориках подсветка красивая. Попозже покажу, когда дойду до этих кадров. А то запутаюсь.

Необычный номер((полумрак это да..мне бы окошка ещё, два-три

Там есть и с окошками номера, но освещение везде скудноватое. Хотя, думаю, можно было попросить у администрации лампочки помощнее, там все пожелания гостей выполняются с полуслова. Но мы не заморачивались особо, в номере мы только чай вечером пили да спали. Хотя Лера ещё и рисовать как-то ухитрялась, но это она, кажется, и в темноте может делать

Итак, наш первый день в Гёреме.
Я уже говорила, что погода была нелётная. Обиднее всего, что она испортилась как раз на те дни, когда мы там были. Ещё в Москве мы смотрели прогноз погоды и понимали, что полёт на шаре может и не состояться, поэтому написали в гостиницу с просьбой организовать нам на первый же день какую-нибудь экскурсию. Ребята-администраторы сработали как часы. Сразу по приезду, ночью, нам сообщили, что для нас забронирован так называемый "Зелёный тур". В Каппадокии есть несколько стандартных, хорошо проработанных целодневных экскурсионных маршрутов, с разноцветными именами - Зелёный, Красный, Голубой, стоимость от 100 до 120 лир на человека (2500-3000 рублей приблизительно). Цена вполне нормальная, учитывая то, что это целодневная поездка на микроавтобусе с гидом, причём забирают от гостиницы и привозят туда же, сюда же входят входные билеты во все места и полноценный обед.

Экскурсионный микроавтобус должен был забрать нас в 9-30 утра, а для начала мы отправились на завтрак.
Ну что вам сказать, завтраки в Диване стали для нас ещё одним ежедневным удовольствием. Обильный, вкусный и разнообразный шведский стол и вид из окна кафе, располагающий к тому, чтобы посидеть там подольше. Мы и сидели, насколько позволяло время, с бесконечными стаканами чая под местную выпечку и изумительное варенье.
Приходил второй администратор Али, приятный улыбчивый парень, подсаживался к нам с чашкой кофе, спрашивал, всем ли мы довольны и нет ли каких проблем, смеялся вместе с нами над собачьей вознёй, обсуждал погоду. До сих пор не перестаю удивляться, как это они в Гёреме так умеют - проявить внимание таким образом, чтобы оно не ощущалось вниманием "по долгу службы". Думаю, что это действительно искреннее гостеприимство, как ему и положено быть на Востоке.

Это один из залов кафе. Есть ещё другой, но пока гостей мало (не сезон) стол накрывался только в этом.

Пожалуйста зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку

Лаки и Раки. Совершенно не попрошайничают, что удивительно. Просто любят быть там, где люди.





Неожиданная деталь в интерьере самовар. Оказывается, вполне турецкий девайс, я этого не знала.







Чай, в традиционном турецком чайном стаканчике с глубоким блюдцем (из таких же пьют в Азербайджане). Сначала было непривычно, а потом понравилось. И домой привезла такие, теперь чёрный чай пью только из них

Хм... самовар. Не забудьте в следующий раз огорошить их признанием, что они - русские. Только, турки.

Столик в кафе маленький для такого количества тарелок и блюд, и... обьедаловки.

Не знаю насчёт столиков, но желудки у нас точно маловаты были

Итак, в 9-30 за нами заезжает микроавтобус с экскурсоводом. Состав группы вполне интернациональный: все континенты в гости к нам Мексиканец, американский китаец, пара из Кении (чернокожий парень и белая девушка, между собой говорят по-английски), мама с дочкой из Португалии, причём дочка по отцу наполовину азербайджанка, а мама почти не понимает по-английски, поэтому дочка ей переводит на португальский.
С нами едет девушка-экскурсовод по имени Томэ - высокая, красивая, одетая (как большинство встреченных нами здешних девушек) в кожаную куртку, узкие джинсы и ботинки типа гриндеров. Вообще, работающих женщин здесь мало (или их просто не видно). В гостиницах, магазинах, кафе почти весь обслуживающий персонал - мужчины.
Первая остановка совсем рядом с Гёреме, в пределах пешей доступности.
Это обзорная площадка над Голубиной долиной, которая протянулась на 4 километра от Гёреме до Ухчисара.




Слева мы имеем вид на нашу деревушку Гёреме и на красивые скалы, обрамляющие Розовую долину, названную так по цвету скал



А справа виден характерный силуэт скальной крепости Ухчисар в одноимённом посёлке. Ни крепость, ни Розовую долину мы вблизи так и не увидели. Да и не стремились, понимая, что за два дня осмотреть все красоты Каппадокии невозможно.




Полагаю, что название "Голубиная долина" - достаточно условное, и дано просто для идентификации местности туристами. Да, здесь тоже имеются выдолбленные в скалах голубятни, но их ничуть не больше, чем в любом другом месте. В самом Гёреме они встречаются в скалах на каждом шагу, и даже в интерьерах гостиниц.
"Голубиный" номер в нашем Диване представляет собой бывшую скальную голубятню



Голубей в Каппадокии разводят уже несколько тысяч лет, с древнейших времён, с чисто утилитарными целями. Первая и наиважнейшая цель - получение голубиного помёта. Почва здесь скудная, гумусного слоя практически нет (растительности мало, нечему перегнивать). Голубиный помёт веками использовался как органическое удобрение.
Вторая цель - строительный материал. Белок голубиного яйца в смеси с известью давал строительный раствор с хорошими связующими свойствами.
Третья польза от голубей связана непосредственно с нашим интересом к истории первых христиан: на яичном белке замешивались краски, которыми выполнены росписи в раннехристианских храмах. Многие из этих росписей уцелели до нынешнего времени, я позже покажу, как они выглядят.
Сейчас, разведение голубей утратило прикладное значение, и их стало гораздо меньше. В этом месте их специально прикармливают для - колорита

















Обзорная площадка имеет в длину около километра, можно при желании прогуляться. Но у нас было всего 15 минут, поэтому далеко мы не уходили.
Здесь имеются сувенирные магазины и развалы, кафе, столики и скамеечки для медитаций над красивым видом, но я не стала это всё фотографировать, такие вещи во всём мире одинаковы

Какой пейзаж причудливый! Супер! Очень красиво.

---

ЛюдмилаА писал(а):

...Голубей в Каппадокии разводят уже несколько тысяч лет, с древнейших времён, с чисто утилитарными целями. ...

Первая мысль была про "чисто утилитарные цели" - для еды . А, оказывается, вон оно чё... . Для меня совершенно новая и неожиданная информация про голубей.

Название следующего объекта многим снова напомнит о Чуфут Кале
Помните осадный колодец Тик-Кую (в переводе с караимского- "прямой" или "вертикальный" колодец)? Название "Деринкую" переводится как "Глубокий колодец" (одна и та же языковая группа - тюркская). На самом деле, это не колодец, а целый подземный город - самый большой из открытых в Каппадокии.
Считается, что построен он был ещё в первом тысячелетии до нашей эры, а возможно и ещё раньше. В любом случае понятно, что строился Деринкую (а точнее сказать - расширялся и углублялся) на протяжении многих веков. Начали строить его хетты (или даже более древние хатты), продолжили фригийцы, близкие родственники греков и армян, а на заре нашей эры здесь скрывались от гонений и прочих напастей первые христиане. Площадь города точно не установлена и не вся ещё разведана. Туристов допускают на глубину примерно 65 метров, это 8 ярусов. Но имеются данные о двенадцати подземных этажах, а по мнению учёных, из может быть до двадцати. Это самый большой, но не единственный подземный город в Каппадокии, он соединяется подземным туннелем длиной в 9 километров с другим подземным городом - Каймаклы, и есть ещё несколько более мелких поселений такого типа.
В древние времена в Деринкую могло помещаться до 20 тысяч человек. Здесь имеются жилые комнаты, загоны для скота, кухни, склады, церкви, места общих собраний, школы и даже некоторые производства (нам показывали своего рода небольшие бассейны, в которых сбраживалось вино). Все эти помещения соединены между собой сильно разветвлённой системой переходов. Выдолбленные в скале ходы очень узкие и низкие, передвигаться по ним можно только согнувшись. Это не потому что люди тогда были такие мелкие, а из оборонительных соображений: нападающие могли проходить здесь только по одиночке и в три погибели, представляя собой лёгкую цель. Основная версия происхождения Деринкую именно оборонительная, подземный город мог выдержать длительную осаду. Самые глубокие уровни использовались, как считается, в исключительных случаях, жилые помещения располагались ближе к поверхности. Это связано с тем, в том числе, что туалетов здесь нет, нечистоты собирались в специальные сосуды и поднимались наверх. Имеется, конечно, и вентиляционная система в виде шахт, выходящих на поверхность. Говорят, что именно случайное обнаружение одного из вентиляционных отверстий и привело к открытию Деринкую. Обнаружен он был в 1963 году, первые туристы сюда были допущены в 1965 -м.

Перед началом экскурсии Томэ предупредила нас, что страдающим клаустрофобией, астмой или сердечными заболеваниями лучше остаться в машине. Позже мы поняли обоснованность этой рекомендации. Плата за вход в подземелье входит в стоимость экскурсии, на входе стандартный для здешних достопримечательностей турникет типа наших метрошных. Стоит специально обученный человек, берёт у вас билетик и прикладывает к считывающему устройству, такой порядок, как я поняла, по всей Турции. Очень разумно, не всякий турист сразу сообразит, куда и каким боком совать туда билет Билеты тоже, кстати, везде однотипные, только ценой и картинкой отличаются.

С теоретической частью я вас ознакомила, теперь фото. Их будет довольно мало. Сложно одновременно слушать рассказ экскурсовода и фотографировать, тем более, что на одном месте мы надолго не задерживались, нас подпирали другие группы. И качество фотографий неважное - снимали в спешке и в темноте. Там только слабая подсветка, имитирующая факелы или коптилки. Уж как получилось, не обессудьте

Вход в музей устроен вполне цивилизованно.




Но дальше всё выглядит примерно вот так.








Вот это как раз церковь Святых Бессребреников (бессребрениками христиане называют врачей и целителей, лечивших бесплатно)








Чем дальше вниз, тем уже становятся проходы и лесенки. Идти приходится согнувшись, и идти приходится быстро Перед каждой лестницей Томэ громко кричит вниз, предупреждая находящихся там людей, что мы спускаемся (на подъёме происходит то же самое). Два человека в таком туннеле не разойдутся, тут и одному кажется тесновато.










Вот это вход в тоннель, ведущий как раз на самый последний, восьмой подземный этаж.



А это довольно большое помещение на седьмом, по мнению историков - место наказания преступников. В каменные столбы вделаны кольца, к которым привязывали осуждённых. Судя по размерам помещения, наказания устраивались публично. В некоторых путеводителях этот зал именуется местом общих собраний.

Сделала несколько фотографий со вспышкой, на них возможно лучше видно, но атмосферы подземелья они не передают, "безвспышечные" фото гораздо достовернее








Решётками забраны разного рода отверстия в полу и стенах, чтобы туристы никуда не упали и ничего себе не переломали.
А в древние времена, в случае опасности, проходы перекрывались катящимися камнями цилиндрической формы. Нам показывали, но фото я сделать не успела, всё на бегу







Наглядная иллюстрация высоты потолков в проходах







Здесь за решёткой находится глубокая вертикальная шахта - вентиляционный колодец.











Это уже помещение перед выходом, на верхнем уровне помещения ещё довольно просторные.








Небольшое видео для наглядности. Получилось оно случайно, я нечаянно кнопочку нажала. Там особо ничего не видно, зато звуки вам о многом расскажут

Пожалуйста зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку

Немножко фотографий с поверхности.

Это как раз один из вентиляционных колодцев.




Немножко наземной действительности, деревня Деринкую.






Грузимся в автобус и едем дальше. Лера и в автобусе ухитряется рисовать





Вечером, когда мы вернулись из этой поездки, я зашла на форум и увидела вот это сообщение от Сергея (как раз про Каппадокию был разговор):

Inot писал(а):

Говорят, там дома на 6 этажей под землю уходят и сверху несколько еще. Люди были, как змеи - узкие. Проползали там в 30-тисантиметровые отверстия. Может, до сих пор живут там.

Нам Сергеево высказывание так понравилось, что мы потом ещё долго на эту тему веселились, оно прямо в точности - наши ощущения
Лера даже картинку нарисовала




А, может, и правда там ещё кто-то живёт (люди-змеи?), там ёщё двенадцать этажей вниз, и кто знает, что там может водиться