Предисловие
(не для того чтобы разъяснить о чем идет речь, а скорее несколько запутать и создать маленькую интригу).
Этот рассказ был задуман давно и также давно был написан… для сайта, который так и не был создан. Описанные в рассказе, поход, в течение которого я зашел на эту гору первый раз и последующая прогулка, уже специально на Френк-Мезер, происходили в 2010 и 2012 годах, то есть уже достаточно давно.
Несколько позже в 2013г. появилась историческая вставка-очерк, которая после была не раз пересмотрена и доработана. Насколько она вписывается в само повествование, я оценить не могу, но как говорится, и замалчивать не буду. Думаю, что она будет интересна всем, кто интересуется историей – в общем можно пропустить, но можно и прочесть.
Технически рассказ разделен на три части, где вторая часть и есть историческая вставка.
Слово – страшная в названии - взято в кавычки – вам, уважаемые читатели, страшно не будет, мне уже тоже.
Кому интересно – милости прошу…
Часть 1-ая: Гора
Когда-то, возможно даже в самом начале нынешнего века, гору Френк-Мезер описал в своем очерке Сергей Ткаченко. Это сейчас он маститый автор документальных исторических произведений, кандидат исторических наук, а в ту пору он работал журналистом, сотрудничающим с несколькими крымскими газетами и Интернет изданиями. Описал же гору настолько хорошо, что текст в различной степени целостности «кочует» из сайта на сайт, с форума на форум и из одного описания в другое. Поэтому, мое описание географии горы будет достаточно коротким.
Гора Френк-Мезер – юго-западный отрог хребта Туар-Алан, Юго-Восточный Крым. Место известное с древнейших времен, сам хребет Туар-Алан использовался как скотоперегонная тропа. Тропа от Туар-Алана, идущая по восточному склону горы Френк-Мезер на юг, являлась сокращенным выходом со той скотоперегонной тропы в сторону урочища Кизил-Таш. В отчете-рассказе одного поисковика-копателя, читал, что в этом месте он обнаружил две монеты Крымского ханства 14 века – поисковик считал это удачей.
Название г.Френ-Мезер в переводе с крымско-татарского означает «Могила иностранца», что как лингвистически, так и исторически не совсем верно. На одной из полян восточного склона горы действительно располагались таврские каменные ящики, и в литературе до 70-х годов ХХ века применительно к горе использовался термин - «высота Могилки». Лингвистически название некорректно, так как ящиков-«могилок» было несколько, а исторически – ящиков уже практически нет, они были разрушены при террасировании склона под сосновые посадки. К слову указанные посадки также не прижились, и сейчас мы имеем террасированную поляну, но к этому еще вернемся. В прочем термин «высота Могилки» также не применяется, осталось только загадочное - Френк-Мезер.
Загадочности добавляет и высота горы – 666 м.н.у.м. Сколько любителей-эзотериков «ловили энергии» и ощущали что-то очень важное для них на ее вершине – не счесть, а синтез домыслов, эзотерики и истории, рожденный при их «потоках сознания» и пересказывать не буду, одно верно - место способствует раскрытию творческого потенциала. Влияние значения высоты горы – явление новейшего времени, а тропа и перевал существовали давно. При одной из первых топосъемок данной местности, высота г. Френк-Мезер определена в 312,4 сажени – и все нормально, и никакой мистики. А красота природы, горные дали и причудливый природный рельеф остались.
Карта Крыма 1889г. лист топосъемки штабс-капитана Бекилова.
На гору можно отправляться из разных мест: из Лесного (с запада), из Краснокаменки (с юга), из Щебетовки через хр-т Туар-Алан (с востока) и из Старого Крыма (с севера). Наиболее короткой дорогой, для всех кто отдыхает в Коктебеле, Орджоникидзе или Феодосии, является путь из Краснокаменки. Наиболее насыщенный историческими объектами – путь из Старого Крыма.
В те года я ходил, как правило, по направлению - из Старого Крыма в Щебетовку. Это было связано с возрождением и строительством Кизилташского монастыря. Настоятель, монахи или их сподвижники тогда перекрывали путь – тропы, идущие от г. Френк-Мезер до Краснокаменки, при этом они перекрыли доступ не только к поселку (читай цивилизации), но и к постоянному источнику воды. Последнее, для Крыма являлось действием, что называется «за гранью». Родники в окрестностях горы являются практически сезонными, поэтому и маршруты выстраивал, что бы быть с водой (или в Сурб-Хаче, или на стоянке Лесная глушь у развалин мон. Сурб-Стефанос).
Дорога из Старого Крыма сложностей не представляла: с шоссе у ротонды санотория просил сделать остановку и в соответствии с указателем, по асфальтовой дороге доходил до мон. Сурб Хач. Пройдя мимо церкви, братского корпуса и гостевого дома покидал территорию монастыря по грунтовой дороге – она там одна.
В тот период на этой дороге, была маркировка белым цветом, по ней можно было дойти до стоянки «Лесная глушь» к развалинам мон. Сурб Стефанос. Эта развилка – единственная значимая на дороге: налево – Сурб Стефанос, а прямо, но уже без маркеров, направление на юг – на Туар-Алан. Второй значимый перекресток был при выходе на Туар-Алан: направо в западном направлении - в строну дороги Грушевка-Судак, направо в Южном направлении – на г. Френк-Мезер, налево в восточном направлении по хр-ту Туар-Алан в урочище Водяная балка и в Щебетовку. На сухом стволе дуба стоящего на этом перекрестке, какой-то добрый человек пурпурной краской указал и эти направления, и то – откуда я пришел - на Сурб Хач.
В общем, вполне простая дорога, заблудится сложно.
Лето 2010 года для Крыма было достаточно дождливым (имеется в виду первая неделя июля), тогда был период массового роста грибов, и местные их интенсивно собирали. В лесном массиве от мон. Сурб-Хач и до самой г.Френк-Мезер царила сумрачная прохлада, а вот одиночества не было – пока шел до горы, это около 2,5 км, встретил человек шесть грибников.
Вот каких красавцев, правда вполне вероятно ядовитых, встретил в лесу.
Состояние Старокрымского леса с одной стороны способствовало комфортной прогулке, с другой не баловало разнообразием пейзажа, поэтому выход на хребет-перемычку, соединяющий Туар-Алан и Френк-Мезер был ярким, впечатляющим событием – овраг Аджибей, открывающиеся виды, солнце и окрестное разнотравье – все обрушилось красочной палитрой. Людей в округе не было, вот и стоял «оглушенный» открывшимся пейзажем.
Когда я чем-то впечатлен, я всегда стараюсь вернуться в это место, при другой погоде или в другое время года, и хоть про зимнюю прогулку я расскажу отдельно, но некоторые фотографии размещу здесь - овраг Аджибей:
Уже с этой перемычки открывается виды Судакские горы - г. Сокол, хр-т Перчем.
Лучше конечно видно в зимний солнечный день, но и закат тоже может украсить пейзаж:
Тот, кто любит останавливаться в горах и наблюдать природные картины, прекрасно знает, что вид пейзажа меняется даже при изменении освещения. Наибольшее различие наблюдается если сравнивать освещенность позднего утра с закатом:
Думаю убедительно доказал, что даже на этой "перемычке" можно находиться очень долго.
Энергетика места… на этом не закончилась. Вокруг - полная цветовая палитра разнотравья. Красно-зеленый марьянник соседствует с темно-синим воловиком:
А к медонсному коровяку и ковылю лучше подходить при низком солнце на закате или на восходе
Но и это еще не все. Если осмотреться, можно увидеть насекомых – дополнительный бонус к цветовой «палитре». И пусть это обычные жемчужницы:
Или бархатница мегера,… именно ветер – вольный ветер заставляет бабочку так складывать крылья:
Но случаются и подарки – конечно же, это не только живописная и повсеместно распространенная бронзовка – «изумруд» цветочной поляны, но и булавоуска аскалаф – «пестрая бабочка»:
Застряв» на этой горной луговине достаточно долго, все-таки собрался и решил двигаться дальше. Во первых, нужно определиться с местоположением памятника крымским партизанам – это стопроцентный ориентир и точное указание, что я на горе Френк-Мезер – повторюсь, в 2010г. я был в первый раз на этой горе. Во вторых, на вершину нужно подняться обязательно.
Уходя с перемычки, осматриваюсь. То, что я останусь где-то здесь на ночь – это точно, значит и с вопросом наблюдения заката и восхода в данной местности нужно определяться. Прикинул, где-то в районе этого живописного склона закат можно понаблюдать, не подвила бы только погода. Мне дважды повезло: и погода дала возможность, и я не ошибся… и на зиму пейзаж заприметил:
Но тут меня несколько сбили с маршрута… причем практически в прямом смысле сказанного. Идя с «перемычки», я заприметил и тропы на вершину, и небольшую площадку под лагерь – на схеме выше обозначил ее как «малую» площадку – для одиночки – самое то! Внимание мое привлек небольшой шум, исходивший с вершины. Через некоторое время показался источник этого шума… Что бы лучше меня понять следует посмотреть фотографию или серию фотографий «Боксирующие зайцы» - их достаточно много в сети - любуйтесь.
А полюбовавшись, представьте себе следующую картину: у невысокой горы в Крыму остановился одинокий путник-турист, а ему навстречу, а точнее прямо на него несутся «боксирующие» зайцы. Ушастые были так увлечены, что меня застывшего неподвижно даже не заметили. Когда я окончательно осознал, что столкновение неизбежно – зайцы находились примерно в 2-х метрах, я резко и громко свиснул… Ушастые раздумывали доли секунды и дали стрекача – в разные стороны. Так я разогнал, а возможно и разрушил создаваемую заячью семью, возможно конечно, что эта была разборка самцов, но за зайцами я такого не видел и не читал.
С бормотанием под нос: «Ну здесь и горы, ну и природа…» я двинулся на вершину.
Подъем на вершину с восточной стороны достаточно крутой, но не долгий. Поскольку этот склон подвергся распашке, то подъем упрощается и идет по «распаханным полкам» как по ступеням.
Вершина г. Френк-Мезер представляет из себя плавно снижающийся в западном направлении открытый хребет – большую видовую площадку. Если посмотреть на юго-запад, то в летнюю хорошую погоду хорошо видно хр-т Перчем и г. Сокол у Судака, г. Чиплах-Кая (скальные треугольные выступы в правой части фотографии) и урочище Айдалы.
Зимой же когда воздух прохладен и более прозрачен, можно рассмотреть и Карабийское плато и г. Аю-Даг.
Если посмотреть на северо-запад, то можно рассмотреть панораму с овр. Аджибей на переднем плане и скалами гор Чиплах-Кая (ближе к центру фото - со скальными «проплешинами»), Адомилы-Кая (правая часть фотографии ближний скальный гребень), а также горы Апалы и Биюк-Орман (зеленые пики-выступы по центру фото) правее Чиплах-Кая. Особенно интересно смотреть, как утром солнце проникает в сумрак этих гор:
На юге - монументально, из зеленого лесного ковра, выступает скальным покатым гребнем г. Кузкун-Кая. Особенно красиво гора смотрится на закате.
На юго-востоке открывается вид назалитые солнцем горы Сандык-Кая, Горданлы, а между ними видны пики-вершины Кара-Оба и Куш-Кая хребта Эчки-Даг.
Плавно снижающийся хребет г. Френк-Мезер достаточно круто «спадет» в урочище Айдалы.
Прогулки по вершинному хребту заняли время и отвлекли от поиска ориентира – памятника. Вспоминая, что он находится на поляне - отроге г. Френк-Мезер, и видя на востоке только лесистые склоны с выступающими полянами хр-та Туар-Алан, я принял неверное решение искать памятник на этих соседних склонах.
Прогулялся я конечно хорошо, осмотрел видовые площадки хр-та Туар-Алан и окресные склоны… многое увидел по рельефу местности. Вот только то, что ушел от Френк-Мезера, я понял не сразу и соответственно вернулся на него ближе к вечеру. Как говорится - день прошел незаметно.
Вечером, осматривая окрестности рядом со своей стоянкой, буквально в нескольких десятках метров обнаружил и памятник, и поляну – видовую площадку и даже остатки таврского каменного ящика – все было, что называется под носом. На приведенной выше схеме я отметил и тропы, и памятник партизанам.
Виды с "поляны с памятником", вечер:
Поляна с памятником партизанам – сам памятник в дали «между Сандыком и Эчки-Дагом»:
Про памятник расскажу несколько позже, а пока вернусь в лагерь.
Дождливые дни гарантировали облачный закат:
Другие «закатные» фотографии я приводил выше. Ночь была ветреной с небольшими дождями, что и позволило спокойно поспать-отдохнуть.
Восход в этой местности не такой красочный как закат. Это происходит из-за более высоких гор – Сандык-Кая и Эчки-Даг – закрывающих появление светила над горизонтом. Солнце уже с достаточно большого угла «заглядывает» в эту местность. Кроме приведенной выше фотографии, час восхода порадовал маленьким облачком «застрявшим» в горах
Ну что есть, то есть. Пошел поваляться – подремать. Далее - свернуть палатку и завтракать. Описываю в таком перечислении для того, чтобы подвести к следующему событию произошедшему за завтраком.
Поскольку путешествую в одиночку, питаюсь я достаточно скромно, ни костров не развожу, ни «газ» не таскаю - поэтому обычный перекус. Основным блюдом, составляющим завтрак в то утро, была тандырная лепешка. Вот за ее поеданием я и почувствовал, что за мной наблюдают. Возможно у меня настолько плоха нервная система, может психика «прихрамывает», но взгляды я чувствую и через какое-то время я обнаружил наблюдателя… и что называется «сам от себя обалдел». За мной совершенно спокойно, на расстоянии в сантиметров сорок, сливаясь с окружающей местностью, наблюдал абориген этой места. По его взгляду! (все-таки психологическое восприятие обостряется в «соло» походах) я понял, что этому местному жителю очень хочется поучаствовать в поедании лепешки. Поскольку, выглядел он симпатично, меня не боялся, то и маленькие кусочки лепешки получил, и сфотографировать себя дал. Маленькие кусочки хлеба я выдавал не от жадности, а потому, что так нужно было самому аборигену. Вот его фото:
Поев самые маленькие и прихватив с собой самый большой кусок, абориген не спеша удалился. Поразительно, но хлопка зеркала фотокамеры он тоже не испугался, только собираться в путь стал быстрее.
После завтрака на траве в неожиданной компании, я решил сфотографировать памятники горы Френк-Мезер. Почему во множественном числе? – да потому, что я считаю, что их два.
Так выглядит окрестный пейзаж с этой поляны утром:
Самым древним памятником являются остатки таврского каменного ящика, помните «высота Могилки»?
Сейчас, он представляет из себя оплывшую, достаточно глубокую яму.
Каменные стенки сохранились не все. Покровная плита вообще отсутствует. Летом подходить к ящику нужно осторожно, смотря под ноги. Место его расположения ничем не обозначено и частично скрыто разросшимися травами, так что угодить в яму совсем не сложно.
Почему же я считаю эти остатки памятником? Да потому, что место это действительно историческое. Когда-то, в незапамятные времена, это была родовая усыпальница. Название народа, в греческом восприятии-произношении осталось в истории, а все остальное уже никогда не будет известно. Место же это знаменито не только тем, что это единственный уцелевший ящик, к слову, остатки вертикальной плиты еще одного ящика можно обнаружить на распаханных полках в округе. Интересно оно и тем, что в конце 19-го века один купец-охотник за сокровищами предположил, что таврские богатства скрыты в подсыпке этого ящика (под «основным дном»), в глубине так сказать, поэтому-то их никто и не находит. Для раскопок подсыпки-«пола» ящика он нанял двух землекопов.
Известная, гениальная литературная фраза: «- Пилите, Шура, пилите…Они золотые…» -появилась значительно позже, а вот историков этому финансисту копателей почитать, а то и послушать не мешало бы. Представляете, каков был объем земляных работ, что уже больше века зияет эта яма.
Так что это тоже памятник – глупости человеческой да жадности.
Другой памятник более известный – новейшего времени. Он собран и остатков плит каменных ящиков. Это памятный знак, посвященный партизанскому отряду, дислоцировавшемуся в этой местности.
Установлен он был в 1981 г. туристами турклуба «Карадаг». Авторство его принадлежит руководителю турклуба, Главному архитектору г. Феодосии - Юрию Федоровичу Коломийченко. На открытии этого памятника присутствовало 150 туристов, совершивших двухдневный поход по новому разработанному маршруту. Размещались все эти люди именно на самой поляне – «большой» турстоянке.
Сам Ю.Ф. Коломийченко во время войны входил во Цюрихтальскую антифашистскую подпольную группу (село Цюрихталь – сейчас с. Золотое Поле, Кировский район, Крым). С зимы 1944г. подпольщики имели надежную связь с партизанами 3-ей бригады Восточного соединения. Юрий Федорович был знаком со многими крымскими партизанами Восточного соединения. Совместно с Н.И. Лезиной написал путеводитель «По местам боев Крымских партизан». Его самого и его заместителя по руководству турклубом, учителя Феодосийской школы №2, – Ростислава Степановича Лихотворика, при разработке туристических маршрутов консультировали бывшие партизанские командир Г.Е. Водопьянов и комиссар Р.М. Пономаренко. Про Водопьянова и Пономаренко я расскажу во 2-ой части своего рассказа. Упоминаю же остальных здесь, только по одной причине – надпись на памятнике ввела меня в недоумение, резанула несообразностями представленного текста.
По памятнику видно, что табличка с надписью менялась, может раньше был другой текст и это благодарные, но не слишком разбирающиеся потомки написали? - не знаю.
Люди, которые его создавали, знали войну не понаслышке - про Коломийченко уже писал, Р.C. Лихотворик – участник и ветеран войны, в Крыму не воевал, но живо принимал участие и в жизни турклуба, и в разработке маршрутов, и в патриотическом воспитании своих учеников. Известнейший филокартист (собиратель старых открыток), автор нескольких путеводителей по Восточному Крыму и городу Феодосии. Экскурсовод и руководитель походов по партизанским местам Восточного Крыма – это далеко не полный перечень достижений и интересов этого человека.
Все, и создатели памятника, и консультанты имели возможность узнать подробности «из первых рук», понимали и знали жизнь крымских партизан.
Что же удивило меня:
- в 1941г. все крымские партизанские отряды формировались партийными органами по районным центрам и имели собственные названия: Судакский, Старокрымский, Джанкойский и так далее. Здесь дислоцировался Феодосийский партизанский отряд – почему так обезличено указано?
- 1941г. существовали партизанские районы – это была территория 1-го партизанского района. Восточное партизанское соединение возникло в феврале 1944г., отряд к этому времени был несколько раз переформирован так, что в состав соединения входили отдельные люди – «старые партизаны» – вступившие в борьбу с самого начала партизанского движения, но никак не отряд 1941 года формирования. Факт лежащий на поверхности - зачем же было так писать?
- партизанские отряды 1941г. формирования управлялись командирским «триумвиратом»: командиром, комиссаром и начальником штаба. Начштаба Феодосийского отряда – человек известный, почему же не указан?
Тогда, это все породило вопросы, с которыми я разбирался не торопясь, от случая к случаю.
Потом случай «настиг» меня и я стал разбираться более внимательно и основательно.
А в тот день я ушел с горы и в тот сезон более не возвращался.
На этом, первая часть рассказа заканчивается.
Вторая часть моего рассказа касается только истории Феодосийского партизанского отряда с небольшими необходимыми отступлениями, а также поиском ответа на поставленные самому себе вопросы. Я скажу, что составил не легкое и не развлекательное чтение, поэтому всем кто предпочитает не нагружать голову, а оставаться на легкой и позитивной «волне» отдыха и природы Крыма, эту часть стоит пропустить.
Ну а всех остальных прошу…
Продолжение следует…
Этот рассказ был задуман давно и также давно был написан… для сайта, который так и не был создан
) и выброшен в урну. Черновики и электронный вариант-затерялись и только недавно нашлись.
посмотреть на место или событие другими глазами. А статья написана грамотно и добротно. Респект! Ждём продолжения 
Продолжение будет обязательно 
Я тихонько-не спеша, кладу на травку кучку червячков-мотыля. Мышка вышла и тут же, схватив их, убежала в травку. Но через некоторое время опять вышла и стала ожидать следующей порции угощения. В скорости моя рыбалка была окончена-наживку скормил лапочке-мышке и довольный отправился домой. 
