Из 12-дневного пребывания в Крыму в сентябре 2023 на Бахчисарай мы отвели 3 дня. Вернее 3 ночи, если считать по гостиничному. В принципе мы посещали Бахчисарай и ранее, но только с экскурсиями (Дворец, Успенский монастырь, Чуфут-Кале..), так что было естественное желание исследовать местность самим. В качестве места пребывания был выбран мини-отель Акъ-Сарай. Полагаю, вы в курсе, что это означает Белый Дворец, а не "как сарай"
. К нему от улицы Ленина ведет очень узкая и крутая, частично замощенная камнем, а частично грунтовая дорога, названная улицей Горького. Разъехаться двум машинам там непросто, но это оказался единственный недостаток данного размещения, причем не столь принципиальный.Сам мини-отель оказался очень чистеньким, милым и симпатичным, явно с этническим уклоном в дизайне, внутри территории имеется вместительная парковка, что важно в этом городе. А с галереи 3-го этажа открывается замечательный вид на туристический центр Бахчисарая.
Нас встретил радушный администратор Рамазан и разместил в номере с видом практически на Бахчисарайские Сфинксы, о существовании которых мы даже не подозревали до приезда.
Объяснил нам как туда пройти и мы, побросав чемоданы, практически тут же побежали смотреть на это чудо. Подъем через Сфинксы на верхнее плато нельзя назвать сложным, но рекомендую надеть правильную обувь с прорезиненной подошвой. С высоты открылся шикарный вид, а сами Сфинксы, представляющие собой грандиозные каменные изваяния, созданные природой, в лучах заходящего солнца смотрелись особенно красиво с каким-то бронзоватым отливом.
Вечерело и темнело, так что мы спустились вниз на улицу Ленина и пошли вдоль нее к широко разрекламированному кафе-ресторану Ашлама-Сарай.
Надо сказать, что улица Ленина, хоть и является одной из главных, но оставила ощущение какой-то печали и городской депрессии. Взгляду особо и зацепиться не за что, если только за необычные скалы, устремленные вертикально вверх прямо у кромки дороги, а иногда даже нависающие над ней. Но в основном вдоль улицы расположены унылые и потрепанные временем домики, местами даже нет тротуара, как справедливо отметил Dmitry в похожей теме. Мы шли фактически как ночью и было очень некомфортно, поскольку проезжая часть довольно узкая, а местные водители - все поголовно гонщики. После уличного полумрака Ашлама-Сарай удивила феерией огней, красочными сувенирными магазинчиками и собственно огромной многоярусной территорией.
Полный апофигей настал, когда мы поднялись на верхний уровень и увидели там высокий водопад. То есть внутри кафе! Говорят, он искусственный, тем не менее, вкупе с подсвеченными нависающими скалами и красивым этническим пением это давало ощущение какого-то сюрреализма.
Однако позитивные моменты на этом собственно закончились. Нам указали столик, мы сели, но минут 15-20 оставались незамеченными. Когда период игнора закончился и нас наконец обнаружили, то мало что изменилось, ибо дальнейшее обслуживание было максимально неспешным. Впечатление, что персонал кафе живет по какому-то своему замедленному галактическому времени. Просидев там почти час из-за каких-то двух скромных салатов, мы окончательно замерзли на ветру, но укрывной плед нам не принесли. Еда была то ли невкусной, то ли не очень вкусной, так что не рекомендую. Ну если только посмотреть обстановку и водопад. Позднее я прочитал, что с козырька скалы на это кафе иногда падают камни. Надеюсь, не в зону с посетителями.
2-й день: Скит св. Анастасии и Качи-Кальон.
На второй день мы решили посетить Качи-Кальон (моя давняя мечта), но сначала решили заехать в Скит святой Анастасии. Тем более, что оттуда и подъем проще. Встали пораньше и утром приехали на стоянку возле Cкита. Шикарное место: здесь расположен небольшой монастырь, спрятавшийся между скал. Стены храмов и прочих строений здесь отделаны мелкими-премелкими цветными камушками, возможно и стеклышками.
Особо стоит сказать о Бисерном Храме, помещение которого вырублено в скале, а вся внутренность украшена разноцветным бисером, бусинками, какими-то цепочками, бижутерией, пуговицами, стеклянными подвесками и еще чем-то, название чему я не знаю. Бисером даже вышиты заповеди. К сожалению, света в храме не было и фото получились невзрачные.
Вся территория Скита красива, взгляд к себе приковывает не совсем традиционная для православия, но великолепная звонница. На нижней территории есть источник воды и сад. Наверху есть смотровая площадка, к которой ведут лестницы.
Такая необычная отделка стен в монастыре - это самоотверженный труд всего пяти монахов, как нам объяснили. В целом это теплое и светлое место, а другие, наверно, для монастырей и не выбирают. Посещение рекомендую однозначно, но не забудьте о правильной одежде, если хотите посетить храм, а не только церковную лавку.
Далее мы направились к лестнице, сделанной из старых автомобильных покрышек и ведущей наверх по лесистому склону. Я насчитал 152 шины, реально их чуть больше, но я учитывал только те, которые образовывали ступеньку между собой. Пройдя по этой лестнице и еще чуточку вверх, мы оказались на верхнем плато Качи-Кальона, откуда открылись потрясающие панорамы - и направо (на СЗ) и налево (на ЮВ).
Следует пройти еще примерно полкилометра вперед вдоль обрыва, чтобы достигнуть 5-го грота. Наверно это самое известное место на Качи-Кальоне, где скала уходит вниз с отрицательным уклоном. Конечно, самый захватывающий вид был именно в этом месте.
На выступе 5-го грота стоит лавочка, где можно отдохнуть и умиротворенно поглядеть на мир сверху вниз с высоты птичьего полета. Наш путь продолжился еще примерно на полтора километра, причем всю дорогу мы любовались пейзажами внизу. Иногда тропа подходит слишком близко к краю, но всегда есть альтернатива - продраться через колючий кустарник и лес. Если вы хотите, чтобы вам не мешали фотографировать в таких местах, рекомендую посещать их с утра. Лично мы встретили первых туристов уже возвращаясь назад, недалеко от лестницы из шин. И да, название Качи-Кальон означает Крестовидный Корабль, а вовсе никакой не каньон.
Затем мы решили посмотреть скальный обрыв снизу и спустились по шинам в Скит. На машине доехали по грунтовке до шоссе (если что - точка въезда/съезда - это село Предущельное, пересечение улиц Гагарина и Ущельная). Однако шоссе очень узкое, ограничено отбойниками, а те редкие места, где можно остановится, не дают желаемых видов. Проехали аж до Кудрино и решили вернуться в Бахчисарай. Я так понимаю, что реально красивые фото снизу можно сделать только с коптера или съехав с шоссе куда-нибудь вбок. По пути были исследованы сельские базарчики, но цены на фрукты там были практически как городе.
Ближе к вечеру в Бахчисарае пытались посетить Ханский Дворец, но оказалось, что он закрыт на реконструкцию. Так что просто прогулялись по улице Ленина к парку миниатюр, но он как-то не заинтересовал. Посидели рядом в городском парке и пошли готовиться к покорению Мангупа.
3-й день: Эски-Кермен и Мангуп.
На третий день мы опять выехали пораньше. Соседи по отелю отговорили нас ехать на Мангуп "очень высоко лезть в гору по осыпям" и мы решили развернуть лыжи на Эски-Кермен. Доехали до Холмовки, а далее по очень приличной асфальтовой дороге прибыли к месту назначения, где нас быстро обилетили по 300р с носа. Подъем на верхнее плато оказался не очень крутой, а тропа идет по лесу, что дает прохладу в жаркий день. Довольно быстро мы забрались на Северный дозорный комплекс. Как видно из названия, это место является северной точкой возвышенности на которой находится пещерный город. По пути на самом верху как раз пришлось карабкаться сквозь каменные пещеры.
Затем преодолели небольшой спуск-подъем и вышли на основное плато. И с запада и с востока Эски-Кермен окружают такие же "столовые" горы или скорее плоские возвышенности, характерные для Бахчисарая и его окрестностей.
Увы, все обозначенные на карте и указателями на точках маршрута достопримечательности фактически оказались кучками камней. Нужно иметь большую фантазию, чтобы мысленно воспроизвести исторические картины. Время не щадит ничего и никого. С другой стороны, можно вдоволь полазить по разным пещерам, посмотреть окружающие пейзажи, получить интересные фото - как бы панорамы, снятые через каменные проемы. На южном пункте нас ждал целый каменный город из пещер.
Вообще на Эски-Кермене хорошо получаются фото с людьми в кадре, это оживляет каменные причудливые ландшафты.
Ближе к обеду спустились вниз и легко перекусили в кафе у стоянки. Кафе вроде бы уютное, с открытой террасой и кустиками вдоль ручья, обслуживание быстрое, еда вкусная. Только портит настроение, что у того ручья живут нутрии, а в кафе как раз имеется меню из мяса нутрий. Получается, что можно сказать "Зажарьте мне вон ту нутрию". Понятно, что любое мясо - это чья-то гибель, но вот такая, ощутимо натуральная и близкая... короче, мне это было неприятно. Наверно и это кафе вычеркну из мест посещения.
Ну а далее сверкнула мысль "Едем на Мангуп!". Рванули и довольно быстро оказались в Ходжа-Сала. Нас снова профессионально обилетили - те же 300р с носа. Сразу стали зазывать на джип-тур-подъем, но мы гордо отвергли какие-то там покатушки, предпочтя ЗОЖ в виде благородного подъема пешком. Правда вид Мангупа не внушал особого оптимизма, но а кому легко? Тропу мы не сразу нашли, спасибо отвергнутому джип-водителю, вернул нас и подсказал нужный поворот. После чего начался длиннющий подъем от чайханы по лесной тропе в балке Табана-Дере. То, что по лесной - это плюс, солнце не добивает, а вот то, что тропа достаточно длинная и крутая, да и местами с осыпями, к тому же сразу после Эски-Кермена... Короче я с трудом дотерпел. Пришлось отдыхать раза три, благо на маршруте есть лавочки, бревна, валуны, ложбинки
. Ближе к вершине появилась Оборонительная стена, путь в этом месте идет через Караимский некрополь, где много древних надгробных плит с непонятными надписями. По пути нам попадались встречные люди, негодующе спрашивающие "Долго еще идти по этому долбанному спуску?". Ладно, без сильного сарказма, полагаю, это были любители быстро заехать наверх на джипе, решившие, что вниз сбежать - вообще ерунда. В общем, если пойдете, обязательно возьмите запас воды с собой, хотя на вершине есть источник с прохладной водой. Лес заканчивается при выходе на плато и тут уже перед взором простирается степная зона, частично окруженная лесом. Что касается самого плоскогорья, то оно состоит из четырех мысов, которые по контуру заканчиваются чаще всего скальными обрывами. Выйдя наверх, мы оказались между мысами Чамны-Бурун и Чуфут-Чеарган-Бурун. Ну бурун - это как раз и есть нос или мыс с крымско-татарского. По плато перемещаться легко, пройдя на восток, мы обнаружили арку - вход-спуск в Благовещенский монастырь, но спускаться не стали. С этого места открывается невероятный простор, аж дыхание захватывает - низины с полями и дорогами, белые скалы, лесистые холмы, уходящие волнами за горизонт. Сюда приходят люди просто посидеть на краю, помедитировать, вдохнуть полной грудью горный воздух, ощутить единство с природой, затормозить нервную систему, расшатанную суетой мегаполисов.
На маршруте есть подробные указатели с картой, но опять и снова практически от всех древних построек остались лишь развалины высотой по колено, а иногда - одни только названия. Но есть и некоторые исключения - Оборонительная стена и Цитадель. Как раз от арки маршрут поворачивает к северу, где можно посидеть на древних ступенях у триангулятора и затем побродить у Цитадели.
Но наверно самое популярное место на плато - это пещера на кончике мыса Тешкли-Бурун. Здесь получаются самые эффектные фото с шикарным пейзажем сквозь каменный проем, в котором видны соседние скалы, широченный овраг Капу-Дере и едва различимые где-то там вдали домики Ходжа-Сала.
Обратная дорога частично отличается от подъема. Где-то в начале спуска мы снова попали в зону видимости джип-водителей, немедленно были ими атакованы, цена в запале была сброшена аж до 1 рубля(!), но и на второй раз мы не сдались им.
Впрочем, если кто не чувствует уверенности в подъеме, то это очень неплохой выход - доехать почти до вершины на машине. Если кому трудно спуститься - можно проехаться и на спуск. Кстати, пеший спуск был не сильно легче подъема, так что день завершился довольно приличной усталостью, которая позже была снята шампанским.
4-й полудень: Отъезд.
В разбитых чувствах запаковали чемоданы, простились с Рамазаном и Бахчисараем. Надо было больше бронировать дней, но уж как вышло. Поскольку ничего уже не успевали посетить, выехали даже раньше расчетного часа в направлении Нового Света. При выезде из города и на всей трассе Таврида не было ни одной АЗС с дизтопливом - на всех табло были выставлены нули. Головная боль, что делать и как быть. Причем это касалось и некоторых марок бензина. Диалог с работницей АЗС Атан в Белогорске
- Девушка, подскажите пожалуйста на какой АЗС есть дизтопливо?
- Счас... (смотрит в экран) в общем, есть немного... в Вишенном...
- Спасибо! (в голове проносится "Ура!", бегу к выходу)
- ... по талонам для сельхозтехники. У вас есть талоны?
К счастью, в Судаке дизель таки нашелся. Вся эта история с ездой при почти пустом баке очень сильно напрягла, так что теперь возьму за правило, что в Крыму машина должна быть заправлена не меньше, чем на полбака, что и другим рекомендую. А то можно не дотянуть до материка.
...Надо сказать, что улица Ленина, хоть и является одной из главных, но оставила ощущение какой-то печали и городской депрессии. Взгляду особо и зацепиться не за что, если только за необычные скалы, устремленные вертикально вверх прямо у кромки дороги, а иногда даже нависающие над ней. Но в основном вдоль улицы расположены унылые и потрепанные временем домики, местами даже нет тротуара...
